Джиговая ловля. Проводка. Видео

Начитавшись разных книжек древних, времен начала джиговой ловли, или наслушавшись таких читателей, мы вдолбили себе в голову, что пауза от верхней точки до касания дна должна быть, сколько то там секунд. Ну, типа 2 секунды или 3 или 4. С одной стороны это конечно правильно, то есть если вы только что купили твистер и нацепили его на джигу, то именно этих секунд и надо добиваться. Но ведь многие уже лет по 5 купают в воде силикон, а их проводка не меняется совсем. А тем временем вариаций проводки существует хренова гора и даже чутка больше. Но прежде чем перейти к подробному описанию каждого отдельного вида джиговой проводки, я дам вводную новичкам, кто вообще нихрена не понимает что нужно делать.

Новичкам

Я не буду говорить о перспективных для джиговой ловли местах. Это отдельная большая тема. Мы допустим что место уже известно. Уже опущен якорь и где то тут живет долгожданный трофей. И что делать? А делать на первое время надо так, что бы приманка ваша прошла в максимальной близости от морды рыбы. Уже потом, когда научились, будет важно и направление прохода приманки мимо рыбы, но пока надо стремиться просто к максимальному сближению резинки и трофея. «Рыба стоит на дне» — это простое правило поможет вам понять, где должна быть приманка. Где, где... на дне! У дна. В максимальной к нему близости. Да, многие продвинутые возразят — «а как же судак пелагический, а как же окунь котловой, а как же термоклин?» Но пока у вас лично эти слова в голове никаких ассоциаций не вызывают (ну кроме посыла куда подальше таких умников) — забейте болт на это дело и просто старайтесь вести приманку у дна. Вы должны постоянно знать, высоко ли над дном находится приманка. При ловле всегда старайтесь нарисовать в голове картинку дна и как там плавает ваша силиконина или поролонина. Это очень важно. Это поможет. Представляйте все, вплоть до игры хвостика приманки — это поможет вам в дальнейшем более правильно работать сложными силиконками типа червя или слага. В общем пока запомните самое важное — приманка должна идти у дна. А как же этого добиться — видеть через воду человек пока не научился. А добиться этого можно с помощью современных снастей. Именно с появлением шнуров джиг получил столь массовое развитие. С леской большая часть из всего написанного была бы просто невозможна. Леска тянется, а шнур имеет практически нулевое растяжение. Поэтому от приманки до спиннинга колебания передаются по шнуру гораздо четче, чем по леске. Ну и спиннинг. Хороший спиннинг резко облегчит вам задачу проводки приманки у дна. Но вот о снастях — это уж точно другая история. Пока ловите тем, что есть и постарайтесь вести приманку там где рыба.

Основное

В любом типе джиговой проводки, кроме разве что пелагической, вам необходимо чувствовать касание дна. Те, кто ловит джигом давно — пропускайте этот абзац, потому как ничего нового тут не будет. Это для тех, кто вообще джигом не ловил. И так. Касание дна. Как понять что приманка достигла того самого дна? Вот приманка упала в воду и мы ждем. Шнур натянут. Кончик спиннинга чуть чуть согнут (в зависимости от строя, типажа и мощности спиннинга). Ждем. Ждем. Касание дна. Оно может проявляться тремя различными способами:

1. Визуально по шнуру. Чаще всего так мы ловим либо когда спиннинг полное говно и ничего по нему не понять, либо когда груза слишком легкие, либо когда условия погодно-гидрологические очень сложные. При падении приманки, она натягивает шнур. Определенный провис наблюдается, но он небольшой. А при касании приманкой дна этот провис РЕЗКО увеличивается. Но надо обратить внимание, что при сильном ветре или на течении вы можете пропустить даже резкое увеличение провиса, потому как оно будет очень кратковременное. Шнур натянут падающей приманкой — шнур провис — шнур натянут течением. Важно этот момент не профукать. Если ситуация совсем сложная, например сильный ветер, то можно положить шнур на воду. Пока приманка будет падать, она будет увлекать за собой шнур и шнур будет оставлять на воде бороздки расходящиеся. И как только приманка коснется дна, шнур остановится или резко замедлится. Если есть течение, то через мгновение шнур опять поползет. Не прозевайте!

2. Тактильная чувствительность. Это возможно в двух вариантах. Либо вы являетесь обладателем очень очень хорошего спиннинга, либо у вас тяжелый груз в сочетании с жестким дном и идеальными условиями ловли. Тут все просто. Касание приманкой дна ощущается рукой, как будто до спиннинга кто то дотронулся. Если спиннинг хороший, глубина малая, груз тяжелый и камни на дне, то это касание будет примерно как слабенький щелбан по удилищу. Если же удочка хорошая, но дно мягкое, течение, груз не сильно тяжелый — то касание проявится как легкое прикосновение к бланку спиннинга.

3. Чувствительность по кончику спиннинга. И тут следует выделить 2 вида такой чувствительности

3.1. Прямая чуйка. Приманка падает, кончик спиннинга немного согнут под воздействием шнура, который, в свою очередь, тянет приманка. Приманка коснулась дна, перестала тянуть шнур, шнур перестал давить на кончик спиннинга и тот разогнулся. Разогнулся довольно резко. Обычно это заметно глазу. А характерно это для спиннингов с сопливым концом, либо для ситуаций, когда груза от легких до средних, спиннинг среднего качества и дно не сильно твердое.

3.2. Чуйка обратная. Начало такое же. Кончик спиннинга согнут. Может даже и не самый кончик, а половина длины спиннинга. Но совсем чуток. А за счет того, что гнется не самый кончик (как в предыдущем случае), а половина удочки (но значительно меньше чем кончик в пункте 3.1.), то визуально отследить разгибание удилища при касании приманкой дна не очень то и возможно. Увидеть можно, но сложнее, чем в прошлом случае. Но за то, поскольку гнется большая часть удилища, при ее возвращении в исходное положение вы можете чувствовать это рукой. И многие путают этот вид чувствительности с прямой тактильной чуйкой. Если прямая характерна для дорогих удочек из высокомодульного угля, да еще и правильно сконструированных, то чуйка обратная чаще встречается на совсем дешевых китайцах. Причем, чем более херовые кольца (большие и тяжелые) мы навесим на спиннинг, тем эта чуйка может стать больше.

Ну вот мы и коснулись дна. Теперь мы знаем где находится наша приманка. Это уже почти победа. Осталось довести ее до лодки, не сильно от дна отдаляясь. И не просто довести, а еще и заставить среагировать рыбу.

Ну и вот, приступим. И опять же, для новичков, опишем классику.

«Классика по питерски. Лоховская классика».

Забросили. Приманка приводнилась. Чуть выбрали слабину и ждем. Тут надо сделать небольшое отступление, как раз про выбор слабины. При забросе образуется ветровая петля, которая по определению делает контакт с приманкой более размазанным, не таким четким. И поэтому, мы в конце заброса чутка притормаживаем шнур, что бы при приводнении приманки шнур был максимально прямым. Но это случается не всегда, особенно при боковом ветре. Посему после приводнения мы удилку поднимаем вверх (ну или вниз) и делаем несколько оборотов катушки до момента, когда почувствуем ступенчатое увеличение давления со стороны приманки на кончик спиннинга. Чем тоньше шнур и большетяжелее приманка, тем будет более резкий переход из состояния «сопростивление шнура» в состояние «сопротивление приманки». Однако, выбирать петлю не всегда целесообразно. Например, при больших глубинах или при ветре против течения с забросом поперек. Например приманка 30г, дальность заброса максимальна, глубина на выбросе 10м, течение слабое. В данном случае возможно даже стравливание шнура для того, что бы приманка опустилась как можно дальше от рыболова. Хотя это конечно крайний и редкий случай.

Но вернемся к проводке. Вот приманка упала в воду и мы ждем. Шнур натянут. Кончик спиннинга чуть чуть согнут (в зависимости от строя, типажа и мощности спиннинга). Ждем. Ждем. Касание дна. И теперь пошла проводка. Классическая проводка — спиннинг градусов под 45 к поверхности воды, им мы никаких действий не производим, а только крутим катушку. После касания дна делаем 2-3 быстрых оборота катушки и снова ждем касание дна. Коснулась — опять 2-3 оборота катушки. И так до самой лодки (ну или берега). При вращении катушки приманка, за счет сопротивления шнура, поднимается над дном. При остановке подмотки приманка снова падает на дно. Получается «лесенка» или «ступенька». Все происходит в придонном слое. Работа приманки равномерная. При вращении катушки силиконовая приманка двигается равномерно и так же равномерно она опускается при остановке подмотки. По сути эта техника — основа джиговой ловли и освоив только ее, можно с успехом ловить всегда и везде.

Тут же, что бы понять физику самого процесса, я объясню для начинающих как все это происходит и что от чего зависит. Объяснить постараюсь максимально просто, по пунктам:

1. Чем тяжелее головка, тем быстрее она опускается и тем меньше поднимается при подмотке.

2. Чем толще шнур, тем дольше тонет приманка и тем выше над дном она поднимается при подмотке

3. Чем крупнее сама приманка (кусок силикона), тем дольше она опускается и тем выше она поднимается при подмотке

4. Чем больше глубина (течение, ветер), тем дольше приманка опускается и тем выше поднимается при подмотке.

5. Есть и еще десяток пунктов, но обсуждать их на первое время не стоит, потому как их влияние ничтожно по сравнению с четырьмя предыдущими. Но позже мы разберем и их тоже

Вот этими 4-мя пунктами вы будете руководствоваться при выборе снасти для конкретной точки ловли и выбора проводки. Например:

Глубина 3 метра, нет течения, шнур № 1 (0.14мм), твистер 3 дюйма. Мы ставим джиг-головку 20г. Заброс. Приманка падает на дно за 5 секунд. Мы делаем 3 оборота катушки и приманка снова касается дна менее чем через секунду. Для классики это явно мало. Необходимо увеличить длительность падения. Как это сделать? Вариантов несколько (исходя из вышеописанных четырех пунктов):

1. Можно уменьшить массу грузика, например до 10г. Тогда при трех оборотах приманка будет падать 2-3 секунды. Это уже нормально.

2. Можно увеличить диаметр шнура, например до № 1.5 (0.19мм). Пауза возрастет до 1.5-2 секунд.

3. Глубину увеличить мы не можем — это уже судьба

4. Можно увеличить размер приманки, но размер приманки зависит не от наших потребностей в проводке, а от пристрастий рыбы в данный момент. Поэтому данный пункт нам тут не поможет.

Замена шнура — это тоже дело гиморное, особенно если у вас всего 1-2 спиннинга в лодке. Поэтому все и пользуются только лишь регулировкой массы грузика. И именно для этого в том числе я и хочу рассказать о более сложных видах проводки, которые дают больше возможностей для маневра не только за счет изменения массы грузика.

«Классика москальская. Продвинутая».

Не секрет, что джиговую ловлю освоили первыми москвичи. Ну во всяком случая именно от них я про джиг узнал. Первые основы джиговой ловли я перенимал у известного в те годы спортсмена Максима Дыдыкина. И понятно, что развитие этого типа ловли в Москве шло более быстрыми темпами. Ну и дошло дело до вариаций классики. Основное отличие «питерской» техники от «московской» (надо понимать, что названия тут даны чисто условно) в том, что москвичи при проводке приманки включают в работу не только катушку, но и спиннинг. И так... Забросили, ждем, ждем. Приманка коснулась дна. Спиннинг при этом (пока мы ждем) примерно под 45 градусов к поверхности воды. А теперь мы быстро поднимаем спиннинг вертикально. Быстро поднимаем — это почти как делаем подсечку. То есть скорость подъема спиннинга весьма высокая. При этом мы можем вращать катушку. Можем и не вращать. Как только спиннинг достиг верхней точки, мы быстро возвращаем его в исходное положение (40-45 градусов к воде) и одновременно очень быстро выбираем слабину шнура катушкой. И ждем следующего касания дна. В чем разница? А разница в том, что подмотка только катушкой (питерская классика) дает малую скорость приманки. А чем меньше скорость, тем ниже приманка поднимается. Это еще один пункт в плюс к четырем, перечисленным выше. То есть чем выше скорость выбирания шнура, тем выше приманка поднимется над дном. И не только выше, но и резче. Так вот, когда мы резко поднимаем спиннинг (подбрасываем приманку), а еще при этом и делаем 1-2 оборота катушки, то приманка поднимается выше. И пауза до следующего касания дна возрастает. А что бы пауза не возрастала слишком сильно, мы можем использовать более тяжелый груз. А более тяжелый груз — это бОльшая дальность заброса. Или, наоборот, используя малый груз и ту же самую паузу между касаниями, делать проводку коротенькими шажками. Это достигается за счет увеличения скорости (за счет нее приманка подлетает выше). То есть в отличие от первого типа проводки мы можем заставить двигаться приманку быстрее, но на более короткую дистанцию. Подводя итог по данному типу проводки, можно сказать — она позволяет:

1. использовать более тяжелый груз при сохранении паузы между касаниями дна

2. использовать меньший груз и делать проводку с той же паузой, но более короткими шажками.

3. Делать проводку приманки более привлекательной для рыбы. Хотя данный пункт спорный и не всегда рыбе нужны резкие короткие метания жертвы. Но иногда нужны.

Вот, собственно, мы и разобрали основные две техники проводки джиговых приманок, на которых основываются и все последующие. Ну а дальнейшее повествование могут читать уже не только новички, но и чутка более продвинутые граждане.

«Хэви-джиг».

Баян не мой, но играю часто. Суть данного метода проводки в том, что мы, вопреки классике, ставим такой груз, при котором пауза между касаниями дна составляет меньше секунды. Иногда паузу даже невозможно засечь, на столько она мала. Например, глубина 4 метра, среднее течение, шнур № 1.5, резина 4 дюйма. По классике в данной ситуации большинство рыболовов поставит груз в районе15-18 граммов. При двух оборотах катушки пауза будет составлять порядка 3 секунд. А мы возьмем и поставим 30 граммов. Дергать эту тяжесть мы будем по москальски, то есть не катушкой, а удочкой и катушкой, резко, быстро. Но чего мы добьемся? А вот чего:

1. Мы сможем забросить приманку раза в полтора дальше. Это не всегда нужно, но иногда необходимо.

2. Мы обловим точку за гораздо меньшее время. Просто потому что от момента приводнения приманки до момента ее выхода из воды проходит меньше времени. Все происходит быстрее

3. Мы частично отсечем мелкую рыбу. Это уже не по физике, а по опыту. Мелкота на такую подачу приманки реагирует всегда хуже.

4. Мы, возможно, увеличим шанс поимки трофейной рыбы. Опять же из опыта. В среднем на такой тип джиговой проводки у меня крупная рыба ловилась если и не лучше, то точно не хуже, чем на классику.

Один недостаток есть у данной проводки. Много багреной рыбы. За счет общей высокой скорости прохода приманки в придонном слое и за счет резких подрывов приманки спиннингом, довольно часто мы ловим рыбу не за рот и не около рта, а как попало. Рыба интересуется, подходит, но не успевает. Не успевает среагировать и получает джигой в спину. Для меня это по сути недостаток. Хотя есть рыболовы, которые от этого прутся.

Тут еще надо сказать о снасти. Спиннинг. Абы какой удилкой данную проводку сделать вряд ли получится. Получится конечно, но выйдет говно а не ловля. Необходим жесткий и не самый короткий вариант. Если же вы удочкой до 30г будете ловить 40г приманкой в этом стиле, то ничего вразумительного не выйдет.

«Эстонская»

Сразу скажу — ловить так я умею, но не люблю больше всего на свете. Темперамент не позволяет. Это противоположность хэви-джигу. Это медленно и печально. Но иной раз очень эффективно. Но даже если рыба на эту проводку будет клевать, а на другие нет — я наверно уйду с водоема, если будет такая возможность.

По сути в этой технике нет ничего сложного. Та же питерская или московская классика, только грузик мы ставим поменьше. И пауза возрастает. Она может возрастать до 10, а то и до 20 секунд. Приманка может и вовсе зависать в толще воды, если имеется небольшое течение.

Далее могут идти вариации этого типа проводки:

1. после нескольких оборотов катушки мы не просто ждем падения приманки на дно, а начинаем плавно покачивать вершинкой спиннинга. Хорошо если удилка довольно мягкая с гибким кончиком. Тогда контроль за работой приманки получается лучше. Такие покачивания делают движение приманки из верхней точки на дно не прямолинейным, а ступенчатым

2. та же хрень, но вместо плавных покачиваний мы делаем резкие короткие микрорывочки. По мне так такая техника лучше предыдущей. Однако она и сложнее. Потому как в этом случае сложнее контролить дно.

Эти типы проводок наиболее хорошо проявляют себя на слагах, то есть на резинках, которые вообще не играют на равномерной проводке. Вернее не так. Корректнее сказать что для большинства слагов такие типы проводок наиболее эффективны. «Пелагический джиг»

Говоря проще — это джиг в толще воды. Не у дна. По сути эту проводку можно поставить и третьим пунктом разновидностей прошлой проводки. Хотя тема вроде как и отдельная. Делаем мы то же самое и той же самой снастью. Только дна мы не касается. Можно плавно подматывать и давать паузу, можно поддрачивать на паузе. Поддрачивать можно мягко, а можно жестко. Основная суть — мы ведем приманку не у дна, а там где рыба. Помните, в самом начале я вещал что типа рыба всегда у дна? Обманывал я. Не всегда. Хотя и не часто. Редкий окунь в чаевниках (котлах), судак на термоклинах, тот же судак на меляках. Вот тут этот пелагический джиг и поможет. Основная фишка тут в том, что бы понимать — на сколько глубоко идет ваша приманка и где в данный момент рыба. И совместить одно с другим. Но это хрен опишешь на бумаге — это только опытным путем. Второй момент — каждой приманке своя подача. То есть каждый вид силиконины лучше всего проявляет себя на конкретном типа пелагической проводки. То есть в каждой ситуации надо попробовать подрочить твистер и так и сяк и понять как лучше получается. Четкой системы практически нет. Как я уже писал, слагам лучше придавать игру, а не просто поднимать и опускать. Черви по большей части лучше играют на жестком микродроче. Твистеры на свободном падении. Риперы (виброхвосты) на плавной поддрочке. Но это все очень с большой натяжкой, потому как исключений очень уж много.

«Джиг червячный»

Черви, ввиду их большого типового разнообразия, имеют очень широкий спектр проводок. То есть нельзя сказать что вот червяк и вот так его надо вести. По сути это одна из самых сложных в освоении проводок, потому как часть разнообразия этой проводки делается на интуиции. Помните, в начале статьи я говорил о том, что полезно всегда представлять в голове, как ведет себя приманка. Так вот тут это афигенно важно. Вы должны понимать что вот сейчас червяк прямой и тупо тащится над дном, но если я резко дерну кончиком спиннинга на 10см, то он ускорится и потом сложится пополам. Или не сложится. Это надо пытаться представить, сообразуясь с общими понятиями в школьной физике. И хрен с ним, что по первости представлять все вы будете не правильно, не так как оно есть в натуре. Но потом привыкните.

Раньше я уже писал про типы червей и давал рекомендации по их подаче.

Сейчас я лишь напомню основные моменты.

Если червь имеет свою игру, то есть у него есть длинный твистерный хвостик, который колеблется на равномерной проводке, то этого червя вполне возможно использовать с любой из вышеперечисленных техник. На много сложнее обстоит дело с длинными мягкими прямыми червями. Вот с ними как раз приходится извращаться в полный рост. Попробуем описать сии извраты:

1. Коснулись дна. Очень очень медленно вращаем катушку. Не спиннингом тащим, а именно катушкой. Просто тащим по дну. Понятно, что это не коряжник дикий, а место относительно чистое или червяк на спрятанном офсете. По ракушкам эта тема работает на ура. Но не надо так тащить до самой лодки. Это просто стадия проводки, ее кусочек, который может быть очень результативным.

2. Коснулись дна. Резкий короткий подрыв. Похоже на «хэви-джиг», только вот он не хеви. Дергаем спиннингом резко, но очень коротко и спиннинг сразу обратно. Джига отрывается от дна, подпрыгивает на несколько сантиметров и снова падает почти что в ту же точку. Если течки нету, то по горизонтали прыжок не более 20см получается. Долго, муторно, но если точка клевая мала по размерам — то весьма хорошо. И вот эти подрывчики делаем постоянно.

3. Техника проваливания. Используем ее в коряжнике. И вот эта техника лучше всего проявляется именно на червях — хоть твистерного типа, хоть палочного. Суть проводки такая — мы ставим грузик потяжелее (от 1.5 до 2 весов от нормы для данной глубины) и делаем заброс. Крюк конечно же офсетный и жало спрятано хорошо. Шнур ложится на корягу, приманка чутка проваливается между веток. Дужку катушки не закрываем, контролируем пальцем. Даем слабину и джига падает между веток. Закрываем дужку и начинаем играть. Резко тут ничего делать нельзя — просто даем плавные покачивания. Подмотали, почувствовали как джиг уперся в коряжку, дали слабину чутка, снова натянули. Чуть сильнее натянули и джиг перепрыгнул коряжку и упал в следующую дырку. Опять дали слабину и он провалился. Снова играем. Тут главное помнить, что резкой должна быть только подсечка. Никаких резких продираний приманки через ветки быть не должно — будет тупо зацеп. А вот после поклевки — тут надо делать все на форсаже, иначе будет рыба с пирсингом. Ну и удочка для этого сопливая не подойдет. Только смотрите, что бы коряги были чистые, не поросшие дрессеной (ракушка такая маленькая). Шнур она перерезает любой и сразу.

Вот по сути основные типы проводок, которые используются в большинстве ситуаций только лишь для червя.

«Обратный дроч»

Это не отдельный тип проводки, а скорее ее элемент. Применяется он при плохом контакте с дном или когда надо подзадержать приманку в конкретной точке. Суть его в том, что после какого либо подъема приманки (рывком или катушкой или и так и так) в верхнюю точку, мы не просто тупо держим паузу (как в классике) и не делаем медленную подмотку с колебанием кончика спиннинга (как при эстонском или пелагическом джиге). После подъема мы обратно отдаем шнур. Не сразу весь, а частями. Отдали 20-30см, остановили. Или даже забрали обратно 5-10см. Циферки приблизительные, и соотношение может меняться. Суть в том, что приманку от дна мы отрываем быстро, но вот обратно отдаем ступенчато. И именно отдаем, а не ждем, когда она упадет на дно сама. К тому же, когда мы отдаем шнур, то касание дна ощущается лучше, чем когда мы его просто держим без движения. Если течения нет, то техника отдачи шнура позволяет сделать ступеньку короче при той же высоте. А при ловле поперек течки мы дольше держим приманку на одном рубеже. Можно разнообразить эту проводку короткими подбросиками во время пауз. То есть отдали 30см и резко коротко дернули удилкой. Почти на месте. Чисто хлыстом. И снова отдаем. Этот прием я довольно часто пользую — один из моих любимых по судаку. «Печальная проводка чайника»

Ездил я на рыбалку с одним «чайником». Ну на тот момент «чайником». Ну и не полным, а уже чутка продвинутым. И вот эта зараза периодически меня по крупной щуке облавливала. И не мог я понять — в чем же причина. Пока не скопировал его дурацкую проводку и добавил к ней некоторые свои элементы. А суть проводки очень проста — крупная щука не очень любит быстро бегать и жрать всякую быструю рыбу. Ей бы медленно открыть хавальник, махнуть чутка хвостиком и сожрать что нить крупное. Бывают конечно исключения, когда щука активна и сама двигается много. Тогда ей можно подавать быстрые приманки. Но все же в большинстве случаев она ленива. И вот поэтому мы делаем следующее. Мы берем большую приманку, от 5-6 дюймов и выше. Вешаем ее на головку среднего веса. Ну на такую, которая дает 3с паузу при подмотке в 3 оборота катушки. Сама проводка является смесью классической питерской и пелагической. После касания дна мы довольно медленно поднимаем спиннинг и очень медленно крутим катушку. Опускаем спиннинг, дна не касаемся. Далее один медленный оборот катушки приходится на 1 подъем и опускание спиннинга. То есть катушка и спиннинг работают независимо. Катушку просто медленно крутим, спиннингом медленно покачиваем с амплитудой 50-70см. И так примерно 4-5 раз и пауза. Что получается? Получается стандартный, но довольно плавный подъем приманки от дна и далее ее плавное волнообразное опускание с длинным шагом. То есть поведение приманки похоже на поведение троллингового воблера — идем близко ко дну и периодически в него утыкаясь. Проводка получается в меру быстрая и очень эффективная по крупной щуке. Правда, все что написано выше — это работает на ровном дне или при работе вдоль свала. Если же мы ловим на неровностях или поперек свала — то приходится вносить коррективы. Но суть останется той же самой — шаг между касаниями дна длинее стандарта раза в 2, движения приманки плавные, волнообразные.

Тут же следует сказать, что иногда при использовании этой проводки у меня очень хорошо работали затяжные паузы на дне. То есть отрыв мы делаем не сразу после касания дна, а досчитав до трех. Видимо когда щука совсем уж ленивая.

«Дикая проводка»

Этот тип проводки у меня лучше всего работал на некрупном судачке при использовании мелких червей, слагов и простых вибриков. Суть в том, что подъем приманки мы делаем так, как буд то случайно коснулись клемм аккумулятора. Приманку поднимаем мы резкими, частыми но короткими рывками с разномерным вращением катушки. В среднем это 2 полных оборота катушки на один подъем кончика спиннинга из горизонтального положения в вертикальное. Крутим и поднимаем одновременно. Этот подъем спиннинга не равномерный, а состоящий примерно из 5-6 подергиваний. Далее может следовать либо классическая пауза, либо любая из перечисленных выше проводок. Тут главное бешеный отрыв от дна. Приманка движется быстро и хаотично. Обычно второй стадией (опускание) при данной проводке я использую обычную паузу. Тема такая, что полудохлое нечто лежало на дне, кого то испугалось и попробовало свалить, но силы кончились и оно опускается на дно. Хрен знает, как видит это хищник, но я это вижу именно так.

«Волочение»

Эта проводка довольно редкая. На нее очень неплохо реагирует крупный хищник. Но тут есть два условия — наличие течки и относительно чистое дно. В принципе ничего сложного. После касания дна мы тупо ничего не делаем. Хорошая проводка, правда? Заброс поперек течения, чуть выше себя. Касание дна. Спиннинг под 45 градусов. Дно только контролим, чувствуем его по колебаниям кончика спиннинга. За нас проводку делает течение. Приманку просто волочит по дну. При задевах за дно, с которыми не может справиться течение, мы немного помогаем ему спиннингом. Сложно в этой проводке только одно — правильно подобрать массу груза и размер приманки. В среднем размерчик тут можно ставить побольше. А вот с грузом нужны натурные эксперименты.

«Окуневая»

Окунь. Не единичный. Но и не котел. На одной проводке 3-4-5 касаний приманки. Ударчик, подсечка, но пусто. Еще ударчик и опять мимо. Их пяток бежит за приманкой, но с засекаемостью как то не очень. При этом без разницы, какую из проводок мы используем. Вот в этом случае сильно повысить результативность может получится за счет следующего приема. Прием этот прост и элементарен — необходимо придать приманке равномерное горизонтальное движение. То есть привлечь окуня первоначально мы можем как угодно, хоть самой дерганой проводкой, хоть волочением по дну. Это не суть важно. Но после первого же касания рыбой приманки, просто либо спиннингом, либо катушкой начинаем делать горизонтальную проводку без всяких дергов и твичей. Хотя бы 1 метр ровного движения. Видимо окуню так проще прицелиться и всосать резинку.

«Пьяный мастер»

Самая не поддающаяся описанию техника. Что то среднее между воблерным твичингом и хэви-джигом. Чаще всего я применяю ее для быстрого прочесывания разнорельефного участка. То есть например река, глубокие перекаты, переходящие в приямки, глубины от 2 до 4-5 метров, течка разная от стояка до струи. То есть за одну проводку мы проходим сразу несколько кардинально разных участков дна. А еще и дно зацепистое — камушки, трава, бревнышки. В данных условиях многие мои знакомые выбрали бы пелагический джиг легкими головками. Но уж очень эта техника медленная. И если перспективный участок большой и если участков несколько, то двигаться желательно быстро. Да, таким методом окунечков не половишь. Да и вообще не на капризную рыбу она. Задача проводки — пройти максимальную дистанцию и при этом понять, где тут вообще рыба живет. Так я ловлю щуку в основном. Реже — судака. И в основном на проходных водоемах или в новых для себя местах. Если щука есть — обязательно среагирует. Ну а проводка простая. Груз берем такой, как для самой глубокой точки проводки. Ну например — максимальная глубина у нас 5 метров со средней течкой, приманка 4 дюйма, шнур № 1.5. Значит берем головку граммов 20. И не важно, что на пути приманки будет перекат с метровой глубиной. Далее делаем все как в хэви-джиге с той лишь разницей, что в ямках мы делаем все плавно и с паузами, но как только вылезаем на меляк, так удилку вверх, катушку быстрее крутим, кончиком спиннинга подыгрываем постоянно. Получается такая рваная неравномерная проводка с неповторяющимися действиями. И даже в ямах не обязательно касаться дна — достаточно просто придонной проводки.

Вот я и перечислил все то, чем пользуюсь сам. Однако, ни одну из перечисленных проводок я не применяю на постоянке. Каждая из проводок является лишь элементом общей. За один заброс можно применять их несколько, на сколько позволяет снасть. Запоминать, в какой из стадий проводки произошла поклевка и на какую приманку. И на следующих проводках эту стадию увеличить по продолжительности.

Рыбу отпускайте по возможности. Говнище за собой убирайте с водоема. Спасибо и до новых встреч.

Максим Балачевцев maxfishing.net - максфишинг